Эмаль своими руками; рецепты эмалей

Если выпуск отображается некорректно, Вы можете посмотреть его на сайте перейти к выпуску >>>   Народные промыслы Эмаль своими руками; рецепты эмалей Искусство эмали известно с давних времен. Технику ее нанесения и рецепты составов цветного эмалевого покрытия мастера держали в секрете. Нередко после смерти мастера приходилось заново изобретать составы. Всего различают шесть видов художественной эмали. Мы расскажем лишь о двух видах, которые более доступны для освоения. Эмали (не путайте с эмалевыми красками) в магазинах не продаются. Если поблизости есть фарфоро-керамический завод, можете раздобыть эмали там. Для эмальерных работ ее требуется очень немного. А для тех, кто не сможет достать готовую эмаль, мы рассказываем о том, как ее сварить самим. Заниматься изготовлением эмалевых изделий лучше всего в мастерской.   Эмаль со сканью. Скань — это другое название филиграни. Коротко расскажем о технике скани. Медная проволока диаметром 0,3—0,5 мм скручивается в две нити. Делается это так: кусок проволоки согните вдвое, образовавшуюся петлю накиньте на гвоздь, а концы зажмите в патроне ручной дрели. Вращайте дрель, и проволока скрутится в ровную и плотную спираль. После скручивания отожгите проволоку, чтобы она стала мягкой: накалите докрасна и остудите. Сделайте эскиз будущего изделия. Из скрученной проволоки выгните отдельные части сканного рисунка — мы приводим здесь наиболее употребительные детали скани и некоторые образцы простых сканных изделий под эмаль. Приклейте детали нитроклеем к пластинке красной меди толщиной от 0,5 до 1 мм. Из серебряного припоя любой марки, например ПСР-40 (он продается в магазинах медтехники), настрогайте драчевым напильником опилок и смешайте их с пожженной бурой — примерно три части буры на одну часть припоя по объему. Пожечь буру проще всего в чистой консервной банке. Насыпьте тонким слоем, нагрейте, пока вспучится, но не доводите до плавления. Когда остынет, перетрите пальцами вновь в порошок. Наклеенную на пластину скань смочите водой и засыпьте смесью припоя и буры. Направьте на пластину пламя февки — это трубка, через которую дуют ртом на пламя керосиновой горелки (февка и горелка изображены на рисунке). Сперва прогрейте пластину широким пламенем, а потом сильным, более острым пламенем разгоните припой, пока весь он не расплавится и не разбежится по сканинкам. Дав пластине остыть, отбелите ее в 10-процетном растворе серной кислоты. Кипятить в отбеле надо до тех пор, пока весь нагар и заплав буры не сойдут с набора и пластина не станет светлой. После этого пластину ополосните водой и откорцуйте — выскоблите стальной щеткой. Кусочки эмали положите в фарфоровую аптекарскую ступку, залейте водой, чтобы не расплескать кристаллики, и пестиком разотрите в тонкий ровный порошок, несколько раз промывая во время растирания и сливая муть. Растертую эмаль положите в баночку, залейте водой, чтобы она чуть покрыла эмаль, и закройте крышкой. То же самое проделайте и с другими цветами эмали. Избегайте смешения красок, так как смешанные и растертые вместе краски не соединяются в один общий тон, а покрываются при обжиге сплошь цветными мелкими крапинками. Этого не бывает только при соединении прозрачных красок. Перед припуском (раскладкой) эмалей испытайте их на плавкость, для чего на кусочке металла разложите сразу порошки всех тонов, поставьте в муфельную печь и следите за последовательностью плавления. Проделав пробу, вы будете знать, какие краски припускать на изделие раньше, а какие потом. Начинать раскладку надо с тугоплавких красок, а те места, где должны быть более мягкие эмали, одновременно загрунтуйте — положите тонкий слой какого-нибудь тона. Припускайте эмаль так. Возьмите баночку с растертой эмалью, слейте лишнюю воду, оставив столько, чтобы получилась эмалевая кашица, затем подденьте бедряхелем — узкой тонкой металлической лопаточкой — кашицу и перенесите ее на вещь, разгоняя тонким ровным слоем так, чтобы эмалевая кашица не набегала на скань и не пачкала ее витки. Из заполненного эмалевой кашицей гнезда сейчас же досуха удалите воду салфеткой. Раскладка красок требует аккуратности: эмалевый слой не должен превышать высоту скани. Разложив слой эмали всюду, где должна быть краска, поставьте вещь на железную пластину, просушите около муфельной печи и затем осторожно, чтобы не ударить, постепенно углубите в печь. Прогрев пластину, поставьте ее в самый жар и следите за плавлением эмали. Как только заметите, что эмаль начала собираться в бугорки и заблестела, сейчас же выньте вещь, дайте ей остыть и снова покройте эмалью, стараясь заполнить промежутки между бугорками. Затем опять, просушив, поставьте в муфель и держите в нем до тех пор, пока эмаль, плавясь, не покроется чуть заметной рябью. Вынув вещь из муфеля, снова покройте ее эмалью и поставьте в муфель, дав сильный жар. Держите до тех пор, пока эмаль не разольется ровным блестящим слоем и не проникнет во все уголки сканного набора. Выньте вещь, слегка остудите у устья муфеля и отставьте в сторону — пусть окончательно остынет. Потом прокипятите вещь в отбеле, пока сканины станут ярко-светлыми. Сканные работы с припуском эмали не полируются, эмаль лежит ниже сканин, поэтому ее поверхность почти недоступна для полирования. Перегородчатая эмаль. Медную пластину, вырезанную по размерам будущего изделия, хорошенько отбелите и очистите шабером. На очищенную пластину пунктиром переведите рисунок — это можно сделать керном или чеканом-канфарником. Проволоку красной меди пропускайте через вальцы, получая таким путем ленточки нужной высоты и толщины. Провальцованную ленточку смотайте и отожгите. Выгибайте ленточку по рисунку и получившиеся перегородки укрепите на вещи, смазывая их нижнее ребро клеем БФ-2. Установив перегородки, увяжите весь набор тонкой отожженной железной проволокой. Смочив набор водой, засыпьте его опилками серебряного припоя, смешанными с пожженной бурой, — пайка проходит так же. Когда набор остынет, посмотрите, все ли перегородки припаялись, снимите проволоку и отбелите изделие, прокипятив в отбеле. После этого отмойте набор водой и отчистите все уголки от нагара и буры. Подготовка, проба и припускание красок производятся так же, как и при выработке эмали со сканью. Однако в дальнейших операциях есть и отличия. Первая прокладка краски служит грунтом и может быть выполнена любым цветом. Потом эмаль нужных цветов раскладывается между перегородками несколько раз в уровень с высотой перегородок. После каждой раскладки эмали вещь опускают в жар. Когда эмаль заполнит промежутки между перегородками, изделие все сплошь закройте фондоном — прозрачной стекловидной эмалью. Делают это в два - три приема, каждый раз опуская в печь, пока перегородки не окажутся под фондоном. Затем эмаль опилите песчаным бруском, смоченным водой, круговыми движениями руки, пока все перегородки не станут совершенно одинаковой высоты. Опиленную пластину отмойте волосяной щеткой и мылом, после чего выварите в крепком растворе поташа и начисто сполосните. После опиловки эмаль делается матовой. Для восстановления прежнего блеска вещь опустите в муфель и держите там, пока не появится ровный блеск. После обжига отполируйте эмаль мелкой пемзой, смоченной водой. Как сварить эмаль. Для приготовления эмалей вам понадобятся различные химические реактивы (какие именно, мы перечислим ниже), фарфоровый тигель, муфельная печь, какой-нибудь металлический сосуд, клещи, чтобы держать горячий тигель, и защитные очки. Допустим, вы хотите сварить желтую эмаль. Возьмите 10 г чистого кварцевого песка (SiO2), 20 г борной кислоты (Н3ВО3), 70 г свинцового сурика (РЬ3О4) и 0,5 г двухромовокислого калия (К2СГ2О7). Тщательно перемешайте все компоненты, засыпьте в фарфоровый тигель и поместите в муфельную печь. При температуре 550—600°С смесь начнет плавиться. Когда расплав превратится в однородную прозрачную массу, выньте щипцами тигель из печи и вылейте расплавленную эмаль в металлический сосуд с холодной водой. При резком охлаждении эмаль сразу затвердевает и растрескивается на мелкие кусочки. Это и есть исходное сырье для эмальерных работ. Синяя эмаль: кварцевый песок — 10 г, борная кислота — 20 г, свинцовый сурик — 70 г, окись кобальта (Со2О3) — 0,5— 2 г в зависимости от оттенка. Черная эмаль: кварцевый песок — 4,5 г, борная кислота — 20 г, свинцовый сурик — 70 г, окись кобальта — 6—12 г. Молочная эмаль: кварцевый песок — 10 г, борная кислота — 20 г, свинцовый сурик — 80 г, криолит (NaAlF6) — 20 г, окись цинка (ZnO) — 4 г, каолин (Al2O3-2SiO2) — 10 г. Зеленая эмаль: кварцевый песок — 10 г, борная кислота — 20 г, свинцовый сурик — 70 г, окись меди (СuО) — 1—2 г, двухромовокислый калий — 0,2 г. Красная эмаль: кварцевый песок — 10 г, борная кислота — 20 г, свинцовый сурик — 70 г, окись кадмия (Cd2O3)—0,5—2 г. Прозрачная эмаль: кварцевый песок — 20 г, борная кислота — 20 г, свинцовый сурик — 70 г. Химические вещества можно приобрести в магазинах химреактивов или в учебных коллекторах. !!! Не забывайте надевать защитные очки, когда будете работать.   Рецепты эмалей: Л. Веденин Читайте также: В мире животных | Видеоподборка | Дела строительные | Дизайн, интерьер | Домашнему мастеру | Женсовет: рукоделие+ | Игры, игрушки | Мебель | Моделирование | На кухне + Рецепты | Народные промыслы | Работы с деревом | Работы с металлом | Радиолюбителям | Сад, огород | Сотовые телефоны | Спорт, снаряды | Статьи Владимира Мао | Транспорт и около | Туризм, рыбалка, охота | Энергонезависимость | Разное | Только кулинария Внимание! Некоторые из следующих ссылок позволяют войти в кабинет подписчика без знания пароля. Не передавайте никому это письмо во избежание несанкционированного доступа к Вашему личному кабинету на проекте Рассылки@Mail.Ru. Архив рассылки * Рекомендуемые рассылки * Отключить рекламу * Мои подписки * Помощь Сообщить о нарушении данной рассылкой правил Сервиса Отказаться от получения данной рассылки: нажмите здесь или отправьте это письмо

Буду пиратом! Морские хроники

В августе 2008-го еще возникла мысль сделать сайт како-гото "пиратского" направления. Нет, не в плохом смысле, что заниматься исключительно плагиатом и воровством ПО :-) Зачем воровать, в принципе, если я и сам умею писать довольно приличные тексты? Как за деньги, так и удовольствия ради (см. статьи в этом блоге)...

Итак, решено было делать "пиратский ресурс"... в августе... Решено - сделано. Зарегистрировал доменное имя. На этом все и остановилось - не помню уже: что да как, но работа стала, так и не начавшись.

И вот, 5 января 2009-го сподобился-таки! Начало положено. Встречайте новенький ресурс "Буду Пиратом! Морские Хроники" Несмотря на "молодость" проекта, там есть уже кое-что...

Самое начало

Папирусные плоты плавали по Нилу еще 7000 лет назад. Они-то и послужили той основой, что со временем трансформировалась в настоящие суда. Наблюдательные корабелы, чтобы не перекатывалась волна, оснастили сначала плот бортами. Это был первый шаг к созданию лодки. Для улучшения мореходности переднюю и заднюю части подняли над уровнем воды и стянули веревками — так родились нос и корма. А вскоре для защиты от палящих лучей появляется на палубе и своеобразная каюта-хижина.

Папирусные суда в длину не превышали 25 — 30 метров, а ширина составляла ее треть. Для прочности борта стягивались деревянными брусками. Мачта устанавливалась на деревянной крестовине. С ролью якорей справлялись камни, привязанные к канатам. А полотняный парус украшал красный круг - символ Солнца.

Такие суда плавали не только по Нилу, но и выходили в Средиземное море. Существует версия, что древние египтяне первыми достигли берегов Южной Америки. Справедливость гипотезы в свое время проверял норвежский мореплаватель и ученый Тур Хейердал. По старинным образцам было построено судно из тростника. Первая попытка в 1969 году пересечь Атлантику, правда, потерпела неудачу. Но через год экспедиция завершилась успешно.

К III веку до нашей эры пальму первенства на Средиземноморском бассейне перехватывают римляне. И не удивительно. Если судить по описаниям Птолемея, некоторые боевые корабли древних римлян достигали в длину 150 м. Столь внушительные размеры не позволяли им даже входить в гавань. А еще удивительнее было то, что в этот период появляются гигантские военные катамараны — два судна соединялись общей палубой, на которой устанавливали гигантские метательные машины.

Но период гигантомании быстро прошел - римляне быстро разобрались в низких мореходных качествах таких кораблей. И чтобы добиться решающего превосходства над Карфагеном, Рим за короткое время вводит в строй около 120 боевых судов, называемых пентерами и биремами с одним и двумя рядами весел. Размеры этих судов доходили до 80 метров в длину.

Часто неточно расшифровывается название пентера. Пента с латинского значит «пять». И некоторые считали, что это суда с пятью рядами весел. А это неверно. Ведь гребля на таких кораблях была бы невозможна из-за габаритов судна. Представьте, какой они должны быть высоты и какова длина самих весел! На самом деле картина вы глядела так: на каждом весле верхнего и среднего рядов «сидело» по два гребца, а нижнего - один. Таким образом, по вертикали одной группой весел управляло пять человек. Вот откуда и название — пентера. В дальнейшем для увеличения скорости хода число гребцов на одно весло увеличивали до трех-четырех человек.

Надо отдать должное, римляне многое переняли от греков. Как и греческие корабли, римские напоминали рыб, хотя и были крупнее, шире, а борта выше. Характерной особенностью древнеримских судов была небольшая щитовая башня с площадкой для лучников, а также «ворон» - опускающаяся поворотная сходня с острым клювом на конце. Во время абордажного боя она упиралась в палубу вражеского судна, и по нему, как по мосту, устремлялся десант. «Вороны» на римских судах использовались лишь короткое время, наиболее широко в период первой Пунической войны. В дальнейшем на корабли стали набирать команды, обладавшие виртуозной цепкостью и прыгучестью.

На главной боевой палубе, находящейся в средней части судна, устанавливались несколько метательных машин. Перил здесь не было, что облегчало ведение абордажного боя. На носу кораблей появилась вторая наклонная мачта, а в кормовой части имелся тент от солнца для военачальников. Как и на греческих судах, на бортах крепились аутригеры, но в отличие от греков римляне возводят на них узкие балконы. Уровень палубы балкона находился чуть ниже главной палубы корабля.

Римляне ввели еще одно новшество - шлюпку. Она крепилась на специальных шлюп-балках и подвешивалась в кормовой части, не занимая места на палубе. Удивительно, но это новшество вскоре было забыто и возродилось вновь только в конце XIX века.

После падения Карфагена Рим не имел соперников на море, разве только пиратов. Для борьбы с ними пришлось создать легкие быстроходные суда с одним рядом весел — либурны, которые с небольшими биремами постепенно и составили основу римского флота.

Надо отдать должное, что римские мореплаватели хорошо освоили воды не только Средиземного и Черного морей, но и рисковали плавать далеко за Гибралтар, на юг— вдоль берегов Африки и на север — вплоть до Британских островов...